sábado, 22 de febrero de 2014

Parque Natural del Cañón del río Lobos y ermita de San Bartolomé, Soria


En la provincia de Soria, a escasos quince kilómetros de El Burgo de Osma, donde la cordillera ibérica se separa de la meseta del Duero, en el pequeño pueblo de Ucero, se sitúa el punto de partida de nuestra ruta por el Cañón de río Lobos. Un paraje situado al noroeste de la provincia que se prolonga a lo largo de 25 kilómetros, desde Ucero hasta Hontoria del Pinar, ya en tierras burgalesas. Declarado Parque Natural y Zona de Especial Protección para la Aves, y que, por la espectacularidad de su relieve, está considerado como uno de los paisajes más bellos de España.



Siguiendo por la carretera que va de Ucero a San Leonardo de Yagüe, la SO-920, a poco más de dos kilómetros del pueblo, en una curva y pasado un puente sobre el río, se encuentra el desvío que, por pista asfaltada, nos adentra por el Cañón del río Lobos




A nuestra izquierda, en el margen opuesto del río, vemos un restaurante al que no se puede acceder, ya que hay que vadear el río y este baja muy crecido. También, junto a la pista, un merendero público; con mesas y barbacoas que está anegado por el agua. 



Seguimos por la pista paralela al río y encontramos una primera zona acondicionada como aparcamiento, que, en nuestra visita, se encontraba inutilizada por tala de árboles, así que continuamos hasta un segundo aparcamiento que hay más adelante. El parquin está organizado; con aforo para 108 coches, 2 autobuses, plazas reservadas para el personal del parque, 2 plazas para minusválidos, contenedores de basura, fuente, un mapa de la zona y senderos, y las flechas correspondientes para seguirlos. Desde aquí, hasta la ermita, solo hay 1 kilómetro caminando y hasta el Puente de los Siete Ojos, 9,2km.




Vamos bordeando el río y aunque parece ser que está preparado para vadearlo, no nos es posible, pues, como ya hemos visto en la entrada, va desbordado. Paredones calizos de gran altura nos acompañan, el sendero transcurre entre sabinas y pinos laricio, el silencio, solo roto por el murmullo del agua, los pájaros y los ruidos propios del bosque, son nuestros únicos compañeros en la marcha. De repente, en un ensanchamiento del cañón, en un enclave de gran belleza, surge, protegida por enormes rocas, una enigmática construcción de estilo románico, construida por los caballeros de la Orden del Temple en el siglo XII, la ermita de San Bartolomé. Dice de ella Ángel Almanzán, en su libro “Por tierras de Soria, La Rioja y Guadalajara”:

«En un meandro del río Lobos, protegida por cantiles enormes, con el buitre leonado como vigilante eterno y psicopompo desde la época celtíbera, con una enorme cueva donde oficiar los Misterios de la Magna Mater, y asentando sus cimientos en la firme roca, se encuentra uno de los Centros del Mundo más misteriosos de Europa: la ermita de San Bartolo, antiguo templo del monasterio templario de San Juan de Otero. Todo él es de sillería, para que las energías sutiles no se dispersen y puedan concentrarse y favorecer a todo Peregrino del alba que busque la Gnosis. Tiene este templo muchas similitudes con San Juan de Duero (Soria): planta en cruz latina, hastiales rematados en triángulos, románico tardío y protogótico »




Esta ermita templaria formaba parte de los mil caminos de Santiago, pero tenía una particularidad especial, y es que formaba parte del centro telúrico, dicen que las piedras que la rodean tienen un magnetismo y una energía especial.




Junto a la ermita hay una gran cueva, un gran orificio, en el que al parecer hay alguna pintura rupestre que nosotros no vimos, tampoco es que recorriéramos la cueva entera, ya que manaba agua por los cuatro costados. También es muy interesante el llamado balcón, un mirador natural excepcional que se encuentra en el mismo paraje y de fácil acceso, con vistas a los dos lados del meandro.


Siguiendo por el puente de madera, situado detrás de la ermita y frente a la cueva grande, el camino continúa 8km. hasta el Puente de los Siete Ojos, de camino la cueva Galiana y algunas más. Camino que no recorrimos y que queda pendiente para una próxima escapada.




Siguiendo por la misma carretera, SO-920, en dirección San Leonardo de Yagüe, en el kilómetro veinte y después de subir un pequeño puerto, hay un interesante mirador con unas impresionantes vistas del desfiladero. Esta muy bien señalizado, con aparcamiento y paso de peatones, se llama Mirador de la Galiana.




En el pueblo de Ucero se pueden contemplar los restos de su castillo templario del siglo XII, atalaya con interesantes panorámicas sobre los cursos de los ríos Ucero, Lobos y Chico. Esta localidad constituye la entrada sur del Parque Natural del Cañon del río Lobos y a las afueras del pueblo está situada la Casa del Parque.




Cualquier época del año será propicia para visitar el Cañón del río Lobos, aunque sin duda, es mejor hacerlo en días de diario, cuando la afluencia de visitantes es menor y el disfrute de la naturaleza se multiplica.


Gracias por tu visita ¡¡Hasta pronto!!
                                             
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jueves, 19 de septiembre de 2013

Trujillo, Cáceres

Si las piedras hablaran…

Cuántas veces hemos oído o dicho esta breve frase, pues bien, en Trujillo, las piedras hablan, y hablan de historia, de arte, de conquistas…




Trujillo es una ciudad monumental de la provincia de Cáceres, en la comunidad autónoma de Extremadura, en España. Tierras con un clima muy extremo, con inviernos muy gélidos y veranos muy calurosos, lo que convierte a la primavera y el otoño en las estaciones ideales para su visita.





Está situada sobre una colina de granito, a 586 metros de altitud. Su fundación se pierde en el tiempo, se dice que incluso pudo ser fundada por el mismísimo Julio César; los romanos la llamaron Turgalium, los árabes Torgiela y los castellanos Truxellum.

El nombre de la ciudad de Trujillo va, inevitablemente, unido a nombres de conquistadores; Francisco Pizarro, fundador de Lima; Francisco de Orellana, el primer europeo que vio el río Amazonas; García de Paredes, fundador de la homónima ciudad de Trujillo, en Venezuela; Nublo de Chávez, fundador de Santa Cruz de Bolivia; Francisco de las Casas y un largo etcétera de capitanes y hombres que participaron en la conquista del nuevo mundo.






De Trujillo nos sorprendió, la primera vez que llegamos a ella, su enorme Plaza Mayor; presidida por una estatua ecuestre del conquistador más famoso de la ciudad, Francisco Pizarro; con  soportales y escaleras, rodeada de enormes mansiones señoriales, como las de Orellana y Juan Pizarro, la de los Hinojosa, la de los Bejarano, la de los Piedras-Alba, la de los Vargas Carvajal o la de los Chaves-Mendoza, la Casa de las Cadenas y un largo etcétera de casas y palacios repartidos por sus calles adyacentes, algunos de ellos convertidos en regios hoteles, como el Palacio de Santa Marta. Iglesias, como la de Santa María la Mayor; la de Santiago, de San Martín o el convento de Santa Clara, convertido en Parador de Turismo.






Trujillo posee un recinto amurallado coronado por un castillo de origen árabe, de clara hechura militar, desde el que se domina todo el territorio.





Tras la conquista de América Trujillo alcanzo su máximo esplendor, los conquistadores trajeron gran cantidad de riquezas y tesoros que invirtieron en la villa, construyeron magníficos palacios y dieron un gran impulso arquitectónico. Un patrimonio de enorme valor histórico y artístico que ha hecho de esta ciudad cacereña una de las más bellas y visitadas de Extremadura.


En el casco histórico de Trujillo las piedras de calles, caminos y edificios nos hablan de historia a cada paso…

Gracias por tu visita ¡¡Hasta pronto!!
                                             
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jueves, 12 de septiembre de 2013

Daroca, Zaragoza


Una de las villas más monumentales de Aragón


Muchas veces hemos pasado por Daroca de camino a otros lugares, y siempre, por unos motivos u otros, hemos aplazado la visita a esta ciudad que ya, desde la carretera nacional 234, se advierte como una ciudad antiquísima,  con mucha historia entre sus murallas y de claro origen árabe. 

En esta última ocasión recorrerla fue nuestro objetivo





Daroca está situada en pleno Sistema Ibérico, en el valle del Jiloca, afluente del Jalón, al sureste de la provincia de Zaragoza. Encajonada a los pies de dos montes, San Cristóbal y San Jorge. Con números vestigios de su pasado musulmán, da nombre a toda una comarca, la Comarca del Campo de Daroca.


De sus imponentes e interminables murallas medievales, de cuatro kilómetros de longitud, se dice que llegaron a tener ciento catorce torres, de las cuales algunas permanecen en pie: la Torre de los Huevos, de la Sisa, del Águila.  Al igual que algunas de las puertas de acceso, como la Puerta Alta, la del Arrabal o portillo de San Valero, el Portal de Valencia y la Puerta Baja o Fondonera, la más monumental, cuyo umbral es el acceso peatonal y del tráfico rodado a la calle Mayor.

               ↑ Puerta Baja

La Calle Mayor, que es la arteria principal de la urbe y que divide a Daroca en dos, es un barranco natural. En la edad media, las puertas de la villa se cerraban y cuando llovía fuerte se inundaba por completo, esto se resolvió construyendo un túnel paralelo a la Calle Mayor, llamado La Mina. Aún con esto, hubo una ocasión en que La Mina no dio abasto con toda el agua caída; las puertas estaban cerradas y taponada la Puerta Fondera con materiales arrastrados por el agua, la parte baja de la ciudad estaba ya anegada, cuando de repente, una gran piedra de molino bajo rodando por la calle Mayor y abrió la puerta de golpe, dando salida al agua acumulada. Esta gran piedra, el Ruejo, está expuesta a la entrada de Daroca, en el Paseo de la Constitución, frente a la Puerta Baja.



                                          ↑ Ruejo

Daroca es una de las villas más monumentales de Aragón, se la conoció como la ciudad de los siete sietes, ya que en su día tuvo; 7 iglesias, 7 conventos, 7 ermitas, 7 fuentes, 7 castillos, 7 plazas y 7 puertas, aunque, lamentablemente, no todo ha llegado hasta nuestros días.

La Colegiata de Santa María es un conglomerado de estilos; neoclásico, gótico, románico, con elementos platerescos y barrocos. En ella se conserva el relicario de oro que los Reyes Católicos regalaron para contener «Los Sagrados Corporales»reliquia que convirtió a Daroca durante siglos en un importante centro de peregrinación y que aún hoy se venera.

La Iglesia de San Miguel, en la parte más alta del casco antiguo, es de estilo románico, con numerosas alteraciones barrocas; la Iglesia de Santo Domingo, posee la torre mudéjar más antigua de Aragón.



                                        Colegiata de Santa María

Daroca cuenta con siglos de historia, en ella, además de iglesias en las que el románico se fusiona con el mudéjar, también podemos encontrar palacios, joyas representativas de la arquitectura civil de la zona, como la Casa Palaciega, junto a la puerta baja; la Casa de la Comunidad de Aldeas, antigua sede de la comunidad propulsora de lo que hoy son las comarcas; la Casa del Diablo, el Palacio de los Luna y un largo etcétera de patrimonio.


                ↑ Casa de los Soportales o Almudí
    

Daroca fue crisol de culturas; paseando por los antiguos Barrios de la Morería y de la Judería, descubrimos sus estrechas y empinadas calles, nos dejamos seducir por su encanto medieval y legendario. En Daroca la comunidad judía se dedicaba fundamentalmente a la artesanía y los tributos que pagaban duplicaban a los de la comunidad mudéjar, algunas de las calles, como la de los Hiladores, aún conserva su nombre desde antaño.




                 ↑ Fuente de los Veinte Caños

Recorrer sus murallas, construidas en tapial, ladrillo y piedra, es uno de los principales encantos de Daroca y son uno de los mejores testimonios de su pasado, recorrerlas en su totalidad es una caminata de senderismo de más de dos horas.

                     Mapa ruta de las murallas; wwwdaroca.es    

En Daroca cada verano se celebra el Festival de Música Antigua de Daroca, que ya ha celebrado su XL edición.

Daroca es nombrada en el Cantar del Mío Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, campó y acampó por estas tierras; en su primer destierro sometió a la zona a parias; en otra ocasión, herido de gravedad, eligió Daroca para reponerse de sus lesiones.

Puso tributo a Daroca antes
luego a Molina, que está por la otra parte,
la tercera a Teruel, que está más adelante...”

Versos 866 y ss. CM
C

Daroca es punto de sellado del Camino del Cid 








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miércoles, 28 de agosto de 2013

Monasterio de Piedra

¿Por qué se llama de Piedra abuelo? -Pregunta una niña-.

-A lo que el abuelo muy sonriente contesta- Porque el que descubrió este lugar se quedo de piedra al verlo….


Esta breve conversación la escuchamos esperando en el torno de entrada al Parque Natural del Monasterio de Piedra. Una niña, de unos siete u ocho años, acompañada de sus abuelos, nos precedían en la cola de acceso.

Verdad, o una salida ingeniosa del abuelo, lo cierto es que el lugar no es para menos.

El conjunto que forman el río Piedra y el monasterio cisterciense, aúna, en un espacio relativamente pequeño, naturaleza y patrimonio, cultura y paisaje, en un lugar sin comparación en la península, declarado paisaje pintoresco desde 1945.


Hablar, o en este caso escribir, del Parque Natural del Monasterio de Piedra y no ponerse sensiblero, es ardua tarea. Pero, quizá no basta con decir que el río Piedra, en su camino hacia el Jalón, afluente del Ebro, da origen a cascadas, saltos de aguas, grutas y lagos. Rodeados de una espesa y frondosa vegetación de castaños, fresnos, chopos... lleno de rincones de ensueño. Porque, en el Parque Natural del Monasterio de Piedra, todos los sentidos se ponen a flor de piel, es un oasis de naturaleza y un paisaje romántico donde los haya, cualquiera de sus rincones idílicos son el marco perfecto para una declaración de amor.
El Parque Natural del Monasterio de Piedra se halla oculto entre las accidentadas montañas del Sistema Ibérico, al suroeste de la provincia de Zaragoza, en la localidad de Nuévalos, Comarca de Calatayud. Un valle fluvial y frondoso, en el que el río Piedra, en su cauce, ha ido horadando la caliza; con espectaculares paredes y formaciones, cuevas y cavidades, con un conjunto de cascadas, lagos y rápidos, que se recorren por unos caminos y sendas bastante agrestes.

Tras pasar el torno de entrada, un par de fotógrafos nos ofrecen un posado de grupo y otro individual con un ave rapaz, fotos que podemos ver, y adquirir o no a la salida.

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El recorrido está señalizado, de forma que si seguimos las flechas no nos perderemos y disfrutaremos de la visita al completo.

Comenzamos bajando por un tramo con bastante pendiente, para llegar a una planicie arbolada, El Vergel de Juan Federico Muntadas; verde pradera, bancos de madera, el Lago de los Patos a nuestra izquierda y la primera de las cascadas, de pequeño tamaño, El Baño de Diana, desde allí mismo se ve la siguiente, de las más espectaculares del parque, La Caprichosa, que, con la anterior, forman un bonito encuadre fotográfico. Y fotógrafos es lo que vamos a ver por doquier, ¡muchos! tantos o más que cascadas, con cámaras digitales, compactas, réflex, con y sin trípode, móviles, iPhone, iPad, tablets… cualquier aparato que haga una instantánea es bueno para llevarse un recuerdo de este paraíso.


Continuamos por el recorrido señalizado, que nos lleva a lugares como; la Cascada Trinidad, la Gruta de la Pantera y de la Bacante, Los Vadillos, Los Fresnos Altos y Bajos, La Cascada Iris…

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Si el recorrido por este vergel, de cascada en cascada, nos va embelesando, tras bajar unas escaleras, estrechas y empinadas, quedamos alucinados al entrar en la Gruta Iris ¡del tamaño de una catedral!. La vista es de lo más gratificante, además de pasada por agua, ya que las filtraciones dan origen a una llovizna continua en el interior de la cueva que va calando en la ropa, algo que en el mes de agosto no molesta en absoluto, pero que en otras épocas del año mejor sería llevar un chubasquero. Esta cavidad está situada detrás de la cascada Cola de Caballo, la más alta del parque, que le hace de cortina natural dejando pasar solo algunos rayos de luz.

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El trayecto continúa y llegamos a la piscifactoría Las Pesqueras, la primera instalación de este tipo creada en España, centro de piscicultura dedicado a la cría de trucha común, trucha arco-iris, cangrejo ibérico y tenca, especies destinadas a la repoblación de nuestros ríos.

El sonido de las cascadas nos acompaña en cada paso, al llegar al Lago del Espejo el sonido se convierte en silencio, un remanso de paz y tranquilidad, sosiego y relax, eso es lo que transmite este tramo del trayecto que bordea un lago de aguas cristalinas.
                                
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Finalizamos la visita al Parque Natural con una exhibición de aves rapaces; águilas, halcones, buitres, búhos, cara-cara... efectúan vuelos rasantes sobre las cabezas del público.

Pero la visita no termina aquí, falta la parte monumental, el Monasterio Cisterciense del siglo XII; el Claustro, la Sala Capitular, la antigua Abadía, el policromado Tríptico-Relicario Gótico-Mudéjar, el Museo del vino de la D.O. Calatayud y el Museo del Chocolate, instalado en la cocina del monasterio, donde se elaboro el primer chocolate de Europa.

                              
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La visita se puede terminar dando un paseo por la muralla perimetral, hasta la Torre del Homenaje y la Cruz de Gayarre.

Sin salir del recinto amurallado tenemos a nuestra disposición; restaurantes, cafeterías, tienda de recuerdos y productos aragoneses, hotel con spa, zona de picnic y aparcamientos gratuitos.

Si salimos de la zona del Parque Natural, con la intención de volver a entrar, hay que hacerlo saber al personal de la entrada.

Los clientes alojados en el Hotel del Monasterio de Piedra gozan, al finalizar el horario de visitas al Parque Natural, de la paz y el silencio propios de un recinto monacal, pero, con las comodidades propias del siglo XXI.


           
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jueves, 15 de agosto de 2013

Mascarell entre Murallas, Castellón



Situada en una planicie y rodeada casi por completo de una masa verde de naranjos, se halla la población de Mascarell, en la comarca de la Plana Baixa de Castellón.




Mascarell es un pequeño pueblo totalmente amurallado, pedanía anexionada a Nules, patria chica de un cítrico, la Clemenules que pasea el topónimo de la localidad más allá de nuestras fronteras.






Los orígenes de Mascarell, cuya traducción del árabe viene a ser campamento, se remontan a los tiempos de la reconquista. Parte de los musulmanes expulsados de la vecina población de Burriana se establecieron aquí, hasta que llego la orden real de expulsión de todos los moriscos de España, momento en que Mascarell quedo despoblada.

María de Cardona, baronesa de Nules, ordenó rodear la villa de murallas- repoblada con cristianos viejos- con el fin de proteger a la población de los ataques piratas.





Mascarell conserva todo su recinto urbano rodeado de murallas, construidas en tapial, de planta casi cuadrada y con solo dos portales de acceso; el Portal de Valencia, acceso principal,  y el de L´Horta. Con una torre de vigilancia en el centro de cada uno de sus cuatro lados de lienzos de muralla. Rodeada de un foso, transformado actualmente en una acequia de riego.






Mascarell es una población singular y única en toda la Comunidad Valenciana. Declarada Monumento Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC).

Mascarell está incluida, en la ruta  del Camino del Cid y es punto de sellado del salvoconducto.






El ayuntamiento de Nules, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, desde hace algunos años ha ido adquiriendo las casas y terrenos colindantes a la muralla, consolidando, restaurando y apostando por darle el valor merecido.







En cuanto a la población de Nules creemos que merece un escrito aparte, solo adelantar que es conocida como la "Villa de las Siete Cúpulas".




   Foto faceboock Camino del Cid ↑

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miércoles, 31 de julio de 2013

Cascada de San Pedro, El Vallecillo, Teruel

Como muchos de vosotros sabéis este año (2013), está siendo especialmente propicio para ver cascadas, chorreras y saltos de agua. Tras un invierno de nevadas intensas, algunas históricas, seguido de una primavera lluviosa y un verano que parecía que se resistía a llegar. Nos hemos dedicado, con especial interés, a recorrer estos fenómenos de la naturaleza que tantos rincones agradables y momentos de placer nos regala. Como se suele decir  ¡Nos hemos puestos las botas!



Visitamos la Cascadade la Hiedra y Fuen Narices, cuyo acceso se encuentra en la carretera que va de Mora de Rubielos a Alcalá de la Selva (T). El nacimiento del río Palancia, en el término de Bejis (CS). El nacimiento del río Pitarque, en la población con el mismo nombre (T). El Salt de Robert, en la Tinença de Benifassà (CS). La espectacular Cascada del Brazal, en el paraje del Salto de la Novia de Navajas (CS). El Barranco de los Amanaderos, en las inmediaciones de Riodeva (T). La Cascada de las Lavaderas, en la Sierra de Gúdar (T). La Cascada de la Batida, en Calormade (T). El nacimiento del Río Cuervo y la Cascada del Molino de la Chorrera del río Júcar, ambos en Tragacete, en pleno corazón de la Serranía de Cuenca. Y la ultima, pero no menos interesante, la Cascada de San Pedro, en El Vallecillo (T). El río Cabriel se precipita creando una bonita cascada, con una poza bastante grande y profunda en la que darse un chapuzón y en la que la nutria busca su alimento.


 Antaño, como en muchos de los saltos visitados, esta cascada movía un molino, aunque tapado por la maleza aún pueden verse los restos del acueducto que dirigía las aguas hacia él.

El Vallecillo es un pequeño pueblo de la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, lindando con la de Cuenca.

Antes de llegar a la población veremos un desvió a la izquierda que indica; Cascada de San Pedro.  A pocos metros, en el margen del camino, hay espacio para dejar uno o dos coches a lo sumo, un poco más adelante, en un pequeño pinar hay más espacio y sombra. El sendero no está marcado, al menos no lo estaba en nuestra visita, pero el ruido de la caída de agua delata su ubicación. En menos de 5 minutos caminando desde el pinar, se llega a la parte alta de la Cascada, una vez allí se ve la senda a seguir para bajar al nivel de la poza. También se ve, desde la carretera, la edificación del molino*.


Situados en la parte baja de la Cascada de San Pedro hay un par de bancos de madera y un panel informativo, del funcionamiento del molino y del medio acuático, como únicas infraestructuras turísticas.


El río Cabriel, oficialmente, nace en el paraje conocido como los Ojos del Cabriel, en El Vallecillo, aunque sus aguas vienen de un poco más arriba, del valle del Cabriel, de un lugar muy próximo al nacimiento del río Tajo.


El río Cabriel está considerado uno de los ríos más limpios de Europa. Son famosos los Cuchillos y las Hoces del Cabriel por su singular belleza. Muchos de sus tramos son propicios para la práctica de rafting y piragüismo. El Cabriel es embalsado en el pantano de Contreras y finalmente aporta sus aguas al río Júcar.




*Sobre el antiguo molino se estaba construyendo un hotel rural, las obras, no exentas de polémicas, quedaron paralizadas hace un par de años. En la actualidad es un edificio a medio hacer cubierto de poliuretano amarillo proyectado.

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jueves, 25 de julio de 2013

Patrimonio de la Humanidad entre Pinares y Rodeno, Teruel


A pocos kilómetros de Albarracín, por la carretera que conduce a Bezas, se halla uno de los tesoros de estas tierras, un Parque Cultural y Espacio Natural Protegido, en el que se encuentran un conjunto de abrigos de Pinturas Rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, dentro del Arco de Arte Rupestre Levantino.  El Parque Natural de los Pinares de Rodeno.



Por esa misma carretera, a unos once kilómetros de Albarracín, está el Centro de Interpretación de los Pinares de Rodeno “ Donarque”, que aunque es interesante su visita, no es imprescindible, ya que un gran numero de senderos señalizados se halla en otro punto, en el Área Recreativa del Navazo, en la que hay paneles con mapas de las rutas señalizadas e información suficiente para escoger cual se adapta más a nuestros gustos y posibilidades, tanto físicas como de tiempo a invertir en realizarlas. Al igual que el centro de interpretación dispone de aparcamiento sombreado, zona de juegos infantiles y de picnic.


Nosotros elegimos la ruta denominada «Arrastradero» o «Pinturas Rupestres», está indicada de las dos formas, y señalizada como S 2, en la que en poco más de hora y media de paseo, entre pinos y formaciones rocosas de arenisca roja del Triásico- llamado Rodeno- y con poco desnivel, se pueden contemplar un buen numero de abrigos de Pinturas Rupestres, en concreto seis, incluyendo el Arquero, que se tomó como logotipo del Parque Cultural. También incluye un ramal que nos lleva hasta un impresionante mirador desde el que se contempla uno de paisajes más espectaculares del Rodeno turolense.



El sendero comienza junto a la misma carretera, en el Área recreativa del Navazo. En poco tiempo nos adentramos en el Pinar, donde las formas rocosas se van sucediendo; el primer abrigo que encontramos es el de La Cocinilla del Obispo. Continuando por el sendero señalizado llegamos al Arboreto, una especie de jardín botánico vallado con troncos en el que las especies más relevantes tienen un cartel que las identifica. Muy próximo se encuentra el abrigo del Arquero de los Callejones Cerrados, logotipo del parque, y el ramal del mirador. Mirador que bien merece una larga pausa.


En el mismo trayecto podemos ver la reconstrucción de una cabaña de resineros, hecha de troncos de pino. De regreso al sendero principal, ya muy cerca del Área recreativa del Navazo -principio y final de la ruta-, se encuentran el resto de abrigos de Pinturas Rupestres, muy próximos unos de otros, por lo que si el recorrido se empieza a la inversa, se pueden disfrutar de ellos al poco de comenzar.



Hay muchos más senderos señalizados por la zona, algunos incluso ciclables, en el siguiente enlace tenéis el folleto de los mismos, que podéis consultar o descargar desde Aquí y que se vende impreso por 1€ en el Centro de Interpretación.












Hay otros dos puntos de interés en esta misma carretera, son dos miradores, uno de ellos al poco de salir de Albarracín, llamado «Mirador de la Escombrera», por un lado se ve una panorámica de las murallas, y por el otro el paisaje de pinares y rodeno del barranco de El Cabrerizo.




El otro mirador se encuentra entre el Centro de interpretación Donarque y el pueblo de Bezas, «Mirador del Barranco de las Tajadas».
En el siguiente enlace se puede ver una panorámica en 3D de dicho Barranco. 

SENDEROS ACCESIBLES:

Desde la zona recreativa del Navazo parte un sendero accesible que nos lleva a dos abrigos de Pinturas Rupestres, una de ellas es el Arquero de los Callejones y, por entre el pinar y moles de rodeno, accederemos al fantástico mirador desde el que se contempla uno de paisajes más espectaculares del Rodeno turolense.






Junto al centro de Interpretación de Donarque parte otro sendero accesible que, con suave pendiente, nos lleva a una zona recreativa dentro del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.


Podéis ampliar información en:

 http://amantenatura.blogspot.com.es/2015/05/sendero-accesible-del-navazo-en-los.html

http://www.albergueeconatur.blogspot.com.es/2015/05/sendero-accesible-de-los-pinares-de.html

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/chino-chano/accesible-del-navazo-22012017-1454







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