jueves, 27 de junio de 2013

Los Amanaderos, en Riodeva, Teruel


Las Comarcas de Teruel esconden lugares aún desconocidos para nosotros, en los que la palabra «PAISAJE» se escribe con mayúscula, como mayúscula es la belleza de los mismos; bellos parajes, hermosos rincones, muchos ríos, riachuelos y cascadas. Pueblos, barrios, aldeas, masías. Altas cumbres, valles, estrechos, ramblas y barrancos.

Barrancos como al que hoy nos acercamos, Los Amanaderos, en Riodeva, sus aguas, en su camino hacia el río Deva, afluente del Turia  que nace en lo alto del pico Javalambre, una de las cumbres del Sistema Ibérico, sortean una serie de desniveles en los que se precipita formando hermosos saltos, bien conocidos y apreciados por los aficionados al barranquismo, que van de uno a cuarenta y ocho metros de caída. Con nombres como Salto de las Yeguas, Cascada de Las Ninfas, Salto Polainas, Caída de la Virgen Blanca, Salto de Los Carlistas, Salto Pedro Pérez y Salto Montereta.



Para llegar al barranco de Los Amanaderos nos desplazamos hasta Riodeva, el camino más fácil y con mejor carretera es por la N-330, la carretera de Cuenca, en el kilómetro 275 aproximadamente está el cruce hacia la población de Riodeva. Aunque nosotros accedimos desde Camarera de la Sierra, desde donde existen dos posibilidades; por pista de tierra, pasando por la Fuente Matahombres o por asfalto, por una carreterilla local. Nosotros tomamos la segunda opción, pues desconocemos el estado de la pista y, debido a las fuertes lluvias del día anterior a nuestra excursión, preferimos no arriesgarnos. La carretera es estrecha pero agradable, alcanzando bastante altura y con unos paisajes impresionantes.






Riodeva es un pequeño pueblo de la Comarca de Teruel, en las estribaciones de la Sierra de Javalambre, en el límite de la provincia, lindando con el Rincón de Ademuz de la Comunitat Valenciana.

Su trazado urbano nos revela su pasado hispanomusulmán, está situada en un cerro a 967 metros sobre del nivel del mar y rodeada de naturaleza.


En Riodeva se halla una de las sedes de Dinopolis, Titania, en sus inmediaciones se han encontrado importantes restos paleontológicos, entre los que destaca el Saurio más grande de Europa, el Turiasaurus Riodevensis.




Una vez en la población y después de dar un breve paseo por ella, nos dirigimos a Los Amanaderos.

Existen dos accesos, uno que nos lleva a la parte alta del barranco y el otro a la parte baja, al Molino Montereta, en el que esta ubicado el centro de interpretación de Los Amanaderos, señalizado como CIREA (Centro de Interpretación del Río Eva y los Amanaderos) y que en nuestra visita estaba cerrado. Ambos accesos están señalizados y se encuentran en la «circunvalación» de Riodeva.

Siguiendo las indicaciones de Los Amanaderos y después de unos 8 km. por pista de tierra, llegamos a la cabecera del barranco y al Salto de las Yeguas. En este lugar hay espacio para dejar los coches, paneles informativos, mirador, escaleras para acceder a la parte baja de la cascada, el acceso a las otras y las marcas blancas y rojas del sendero GR 8.




El nombre del paraje, Los Amanaderos, es un término aragonés que hace referencia a las surgencias de agua.

El recorrido desde el Salto de las Yeguas hasta el Molino Montereta, es de unos 6 kilómetros, en el que se descienden o asciende, según en la dirección en la que se realice, unos 500 metros y que coincide con el trazado del GR 8, el cual debemos de seguir para no perdernos.

Para comenzar la excursión desde el Molino Montereta, hay que seguir desde la circunvalación del pueblo, la indicación de CIREA, a 1,5 km más o menos dejar el vehículo en el lugar señalizado como «Parking Municipal», después de aquí el camino está prácticamente engullido por la vegetación y atravesado por el mismo río. Desde el parking al molino hay unos 20 minutos caminando río arriba, siguiendo las indicaciones del GR 8 dirección Amanaderos-Camarena.


En uno de los paneles situado en la cascada de las Yeguas se puede leer lo siguiente:

«El paraje de Los Amanaderos ocupa una situación privilegiada dentro de la geografía turolense y aragonesa en cuanto a belleza y pintoresquismo de sus cascadas. Así, saltos como el de las Yeguas, las Ninfas o el de la Virgen Blanca se sitúan en un nivel estético próximo al de otros lugares tan afamados en nuestra comunidad como el Monasterio de Piedra o el Valle de Ordesa».



                                               
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martes, 11 de junio de 2013

Siurana, Priorat de Tarragona


Otro de los lugares emblemáticos en la Comarca del Priorat que visitamos en nuestra última escapada por estas tierras, fue Siurana.

Siurana está situada a 737 metros sobre el nivel del mar, sobre un brazo pétreo que domina el valle del rio Siurana y el de Cornudella.





Siurana fue el último bastión sarraceno en ser conquistado en Cataluña y su asedio dio origen a una leyenda: La reina mora Abdelazia, hija del señor de Siurana, prefirió saltar al abismo con su caballo antes que caer prisionera. El caballo, al ver el impresionante abismo intentó pararse, pero el impulso era tal que se precipitaron al vacío. Cerca del precipicio aún puede verse la marca de la herradura del animal hecha en la roca cuando intentó frenar. El lugar es conocido como El Salto de la Reina Mora.





Siurana es un pequeño pueblo con encanto, que si no está en el top de los pueblos más bonitos de España opinamos que debería estarlo. Con casas de piedra de arquitectura popular de montaña, rehabilitadas y muy cuidadas, conservando incluso algunas de ellas arcos de origen medieval en puertas y ventanas. Calles empedradas, restos de la fortaleza sarracena, situada en la entrada del pueblo, la iglesia románica de Santa María, tan bella como sencilla, y rodeado de vertiginosos precipicios de fama internacional en el mundo de los escaladores, a sus pies, un pantano que recoge las aguas del río Siurana, afluente del Ebro, en el que se puede practicar piragüismo, kayak, etc.


Basta con asomarse al precipicio que la circunda para comprender por qué Siurana fue tan inexpugnable durante siglos.




La carretera de acceso también es de vértigo, no muy ancha, con curvas muy cerradas y pendientes pronunciadas.



Siurana es conocida, además de por sus vías de escalada, hay más de mil en sus alrededores, por su aceite de oliva virgen con Denominación de Origen Protegida Siurana.




Si os gustan los puentes medievales hay uno muy interesante cerca de Siurana. Saliendo de Cabacés en dirección a la Bisbal de Falset. Esta construido con sillares y asentado sobre la roca, en él aun se aprecia las marcas de los canteros, se trata del puente viejo de Cabacés sobre el río Montsant.


Sin duda alguna la Comarca del Priorat ha sido para nosotros todo un descubrimiento al que esperamos volver.


                             


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lunes, 3 de junio de 2013

Vía Verde de Ojos Negros

Teruel-Castellón-Valencia


La Vía Verde de Ojos Negros recupera el antiguo trazado ferroviario que unía las Minas de Ojos Negros de Teruel, con la industria siderúrgica del puerto de Sagunto de Valencia, y lo transforma en un atractivo turístico- lúdico- deportivo para disfrute de los que la transitan, tanto en bicicleta, caminando o a caballo. Con paisajes fascinantes de naturaleza, atravesando pueblos con encanto, siendo en estos momentos la Vía Verde más larga de la península Ibérica.





Ya son varias las ocasiones en las que hemos transitado por esta antigua vía férrea, siempre en primavera, comenzando en diferentes lugares y accediendo a ella de diferentes formas; la más complicada, en tren. La más fácil, con algún vehículo de apoyo. En la actualidad sabemos que empresas como Esport Actiu dispone de un servicio de remolque de bicicletas.

Siempre la hemos realizado en sentido descendente, o sea, dirección Ojos Negros → Sagunto, aunque el nivel acumulado es de bajada no quita que haya subidas pronunciadas, en su mayoría tramos en los que el trazado original se ha perdido por alguna causa, como solaparse con alguna carretera, sustituyéndolo por un desvió.

En la última ocasión, que la recorrimos con unos amigos y con nuestras camisetas personalizadas, la comenzamos en las inmediaciones de Albentosa, un poco antes del kilómetro 103 de la vía minera, dejando nuestros vehículos cerca de la estación de Renfe.





Al poco de comenzar encontramos el primer túnel, y nada más salir de él el espectacular viaducto de Albentosa, impresionante obra de ingeniería de siete arcos y 179 metros construido para salvar el foso natural del valle río Albentosa, desde el que se divisan el resto de viaductos, tiene varios.





Continuamos pedaleando entre campos de cultivo y con las cumbres de la Sierra de Javalambre a nuestra derecha y las de Gúdar a la izquierda, incluso se divisa el Pico de Peñagolosa a lo lejos, cota más alta de la Comunidad Valenciana.

Llegamos al altiplano de Barracas, pequeña población lanzadera de muchos valencianos que transitan esta Vía Verde y que acceden a ella en tren. Desde aquí, y después de pasar por uno de los desvíos a los que nos referíamos anteriormente entre los inmensos generadores de energía eólica, emprendemos un agradable descenso que nos lleva de los 990 m. de altitud aproximadamente en los que se encuentra Barracas, a los 632 m. de Caudiel. Habremos bajado el Puerto del Ragudo y entrado en la fértil vega del río Palancia.

A Caudiel se accede después de pasar, a nuestro modo de ver, uno de los tramos con más encanto de la ruta, una trinchera con mucha vegetación y que nos adentra en un túnel muy húmedo. Al otro lado, una rampa muy pronunciada da acceso a la población y
 a un área de descanso con ducha incluida, construida por el taller de empleo.





Seguimos rodando entre campos de cultivo, ahora con las Sierras; Calderona en un lado y de Espadan en el otro. El paisaje va cambiando y sorprendiéndonos con su belleza.







Llegamos a Jérica, aquí la Vía Verde pasa por el centro de la población, un punto ideal para el avituallamiento o el reposo. 

En el siguiente tramo lo más destacable es el mirador que hay en el kilómetro 159, lugar ideal para contemplar las vistas del pantano del Regajo, embalse del río Palancia.

La siguiente población, Navajas, es otro punto estratégico, tanto por las posibilidades de servicios que posee, como por el bonito paraje del Salto de la Novia, que bien merece salirse de la ruta para conocerlo. 


Al llegar a Altura el trazado vuelve a desviarse, haciendo un trayecto un poco extraño pero señalizado en todo momento, pasando por el Parque Municipal, junto al Camping, estupendo lugar para hacer un alto en el camino; con buenas sombras, fuente y restaurante.

De nuevo en el trazado original de la vía encontraremos las indicaciones para desviarnos a las ruinas de la Cartuja Vall de Crist, visitable solo con cita previa, y a la Masía de San Juan, una masía fortificada y rehabilitada para el turismo rural.


Circulamos ahora entre pinos y plantaciones de jóvenes naranjos, con una mezcla de aromas de pino y azahar. Al lo lejos se divisa la ciudad de Segorbe, capital de la comarca.



De nuevo el trazado original se ha visto engullido, un desvió poco agraciado junto a la autovía nos lleva por el barranco de Mata Burros, con fuertes pendientes.
Pasado este mal tramo y después de atravesar la autovía por debajo, continuamos entre campos, en su mayoría de naranjos floridos por la época en la estamos y con un verde intenso, llegando a Algimia de Alfara y Alfara de la Baronía, fin de nuestro trayecto. 

Aunque la Vía Verde continua hasta Torres Torres lo recorreremos en otra ocasión, en esta, la "furgoneta escoba" nos espera para remontarnos y recoger nuestros vehículos que se quedaron en tierras turolenses. Nos vamos a por nuestro premio al Restaurante del Hotel los Maños, en el que nos esperan, además de la ducha, unos cuantos amigos con los que compartir una agradable comida y las impresiones de lo que, para nosotros, ha sido toda una hazaña.



                         

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Vía Verde del Irati                                          
                                         
Vía Verde Val de Zafán 


miércoles, 29 de mayo de 2013

La Salzadella, Baix Maestrat, Castellón

Feria de la cereza de La Salzadella



El cerezo, ese árbol tan generoso que primero nos deleita con sus flores y luego con sus frutos, tiene en España varios puntos en los que se cultiva de maravilla, uno es el conocido Valle del Jerte y otros menos conocidos como los de las comarcas del Alto Palancia y del Baix Maestrat, ambas en la provincia de Castellón.

Si hoy os hablamos de las cerezas es porque el primer fin de semana de junio se celebra en La Salzadella, la “Fira de la Cirera”. La Feria de la Cereza es todo un referente en la provincia.

En ella se pueden comprar y degustar diferentes variedades de cerezas cultivadas en la zona, así como productos derivados; mermeladas, licores... 

También los restaurantes de la población se suman a la feria y ofrecen menús elaborados con cerezas de La Salzadella.



El placer para el paladar al degustar unas buenas cerezas es de todos conocido, lo que quizá no lo es tanto son sus extraordinarias cualidades nutricionales. Las cerezas son ricas en vitaminas A, C, P y antioxidantes. Ricas en sales minerales como el hierro, potasio, fósforo, magnesio, calcio y sodio. Biorreguladoras del peso corporal por sus propiedades diuréticas y recomendadas también para la anemia.


La Salzadella es un pequeño pueblo del Baix Maestrat, al Norte de la provincia de Castellón, situado a 338 metros de altitud sobre el nivel del mar.  Posee un clima mediterráneo montañoso que favorece los cultivos de secano.



En el pasado La Salzadella se encontraba amurallada y contaba con cuatro o cinco portales, de los que han llegado hasta nuestros días solo dos; el Portal de la Bassa y el Portal de les Coves. 
La Iglesia Parroquial Purificación de la Virgen María, Peirons típicos del Maestrazgo, Ermitas y rutas turísticas como la de los Olivos Milenarios, la Vía Augusta, lo Carreró de la Canal o la Ruta del Agua, son atractivos añadidos para visitar esta localidad.



                                 

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jueves, 23 de mayo de 2013

La Cartuja de Scaladei, Tarragona

Una cartuja es un monasterio en el que, los monjes o monjas que lo habitan, son ermitaños que viven en comunidad, encerrados en sus celdas de las que únicamente salen para ir a la iglesia. Viven en soledad y silencio durante toda su vida.


La  Cartuja de Scaladei es importante por varias razones, una de ellas es que fue la primera de las Cartujas que se construyó en España, origen de la Comarca del Priorat y de la tradición vinícola de la zona.

Según cuenta la leyenda, este monasterio recibe su nombre de un sueño que tuvo un pastor en el que veía en este lugar una escalera que llevaba hasta Dios.

Llegamos a La Cartuja de Scaladei por carreteras rodeadas de viñedos, un terreno agreste en el que la vid crece sobre laderas escarpadas y bancales. Plantadas en terrazas y conducidas en espaldera, en los que las primeras hojas, de un verde claro, contrastan con el color de la tierra.

La Cartuja de Scaladei es una ruina de dimensiones enormes, situada a los pies de la Sierra del Montsant, en La Morera de Montsant, en la Comarca del Priorat de Tarragona.

Tras aparcar nuestro vehículo y pasar por taquilla, accedemos al interior de la cartuja para realizar la visita por libre.

La primera visión con la que nos encontramos es impresionante; un patio de entrada con dos arcos, restos de la portería. Otro patio, en este caso flanqueado de cipreses, que nos conduce a la fachada de Santa María y como telón de fondo, y entre nubes, el Montsant. 




Tras la desamortización de Mendizábal y el abandono de los monjes, La Cartuja de Scaladei fue saqueada y quemada, destruyéndose casi por completo. Con el paso del tiempo este lugar quedó sumido en el más absoluto abandono, hasta el punto de quedar sepultado por arbustos y malezas. La erosión, cazadores de piedra y vándalos, contribuyeron a hacer de La Cartuja de Scaladei una inmensa ruina, incluso se dice que piedras de la cartuja fueron utilizadas como grava y forman parte de alguna carretera cercana. Por suerte todo eso acabó y la cartuja se encuentra protegida y en proceso de restauración progresivo.




La reconstrucción de una de las celdas sirve para que el visitante se haga una idea de lo que era la vida del monje. En una primera impresión nos pareció muy grande; un recibidor, una sala bastante amplia a la que dan las diferentes estancias, lavabo, comuna, un patio; jardín, porche, leñera, taller y una fuente. Luego pensándolo mejor ya no nos lo pareció tanto, en ese espacio el monje pasaba toda su vida, lo que en algunos casos podían ser más de 50 años.





En nuestra visita nos informaron que estaba pendiente de inauguración el claustro menor y la zona del refectorio, que a día de hoy ya es visitable. En los últimos años se han ido recuperando diferentes partes de la cartuja, un trabajo costoso dado el estado en el que se encuentra el monumento que, difícilmente volverá a tener la imagen de cuando dominaba política y económicamente la Comarca del Priorat.

En la actualidad la Comarca del Priorat es conocida internacionalmente por sus excelentes vinos, herencia de esos primeros monjes cartujos que trajeron las vides consigo desde Francia.

En el siguiente vídeo, del Museo de Historia de Cataluña, se muestra el proceso de reconstrucción de esa parte que nosotros no pudimos disfrutar y que posiblemente sea la excusa perfecta para volver.









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domingo, 19 de mayo de 2013

Navajas, Jardín del Palancia, Castellón


Al paso del río Palancia y rodeada de naturaleza se encuentra Navajas.

Navajas es una población de la comarca castellonense de Alto Palancia que fue pionera en el turismo de la Comunidad Valencia. Sus bellos parajes y su tranquilidad, le han otorgado el sobrenombre de 
«Jardín del Palancia».
Navajas se encuentra a 388 metros de altitud, bien comunicada por carretera, lo que facilita mucho el acceso desde las ciudades de; Valencia, Sagunto y Castellón.

Lo primero que nos llama la atención al entrar en la población, son sus villas majestuosas de finales del siglo XIX. Magnificas casonas, en su mayoría, construidas como segundas residencias de familias adineradas.



Navajas fue famosa por su balneario y sus fuentes. Fuentes con aguas medicinales, como la de Mosén Miguel, que encontramos a la entrada del paraje del Salto de la Novia.

El Salto de la Novia no es, como la mayoría pensamos, la espectacular Cascada del Brazal que se aprecia nada más entrar en este bello paraje, sino la separación que hay entre dos piedras grandes del río.


Se cree que, antiguamente, los novios antes de casarse saltaban de una piedra a la otra para asegurarse el amor eterno. Según cuenta la leyenda, una de las veces la novia salto, resbalo y cayó al agua, el novio en un intento desesperado por salvarla se zambullo en el río y los dos quedaron desaparecidos. Se dice que los novios continúan abrazados bajo estas aguas.


Realidad o leyenda lo cierto es que esta historia da nombre a este paradisiaco rincón y lo dota de un cierto aire romántico. En las noches de verano se celebran conciertos de música al aire libre.

En la misma carretera de acceso al Salto de la Novia, un poco antes de llegar al paraje, hay otra cascada digna de mención, a ella se accede por unas escaleras que trepan por abrupta montaña y rodeadas de vegetación, se trata de la Cascada del Tío Juan, en lo alto se encuentra el mirador Paraíso que mira hacia el paraje del Salto de la Novia.



Lo que más abunda en Navajas son las fuentes; San Rafael, Nuestra Sra. de la Salud, Bañola, Cañar, Lugar, Curso, Peña, Virgen de la Luz, 13 Caños, el manantial de la Esperanza y ya en las afueras del pueblo, tras pasar un antiguo puente de piedra, esta la fuente del Baño, lugar donde se encuentra el antiguo balneario. Existen varias rutas por el término, una de ellas es la Ruta de las Fuentes.



En el centro de la población merece la pena destacar la Plaza del Olmo, un árbol monumental que fue plantado según figura en una placa, en 1636 por Roque Pastor, y que se ha convertido en símbolo de Navajas.


En las afueras, en lo alto de un cerro, dentro de una urbanización de chalets y de una finca particular, se encuentra la torre árabe o de Altomira XI.



Navajas sigue siendo en la actualidad un importante lugar de veraneo.

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domingo, 5 de mayo de 2013

Castillo de Miravet, Tarragona

                


Llegar al Castillo de Miravet atravesando el río Ebro con el Pas de Barca es, sin duda alguna, la forma más rápida de llegar, ya que el puente más cercano se encuentra en Mora d´Ebre.

El paso de barca es un transbordador que permite cruzar el río Ebro desde la carretera C-12 a Miravet y viceversa. La embarcación está formada por dos «llaguts», barcas típicas del Ebro, unidas por una plataforma en la que caben hasta tres coches. Funciona sin motor, simplemente aprovechando la fuerza del agua y la pericia del barquero.

Durante la travesía se nos viene a la mente cuán difícil debió de ser tomar esta plaza en tiempos de Abd-al-Rahman III, cuando el río Ebro no contaba con embalses para controlar su caudal. Aún hoy en día nos mantienen en vilo sus crecidas al menos un par de veces al año.




El Castillo de Miravet está situado en un emplazamiento excepcional, en el meandro de Tamarigar, sobre un cerro rocoso, a una altura de unos 100 metros sobre el río Ebro desde el que se domina todo el territorio; la población y lo más importante, el río, vía de comunicación desde el mar mediterráneo al interior de la península Ibérica. De origen musulmán y reformado posteriormente por los templarios para adaptarlo a sus necesidades de castillo- convento, su estado de conservación es bueno. Un lugar muy interesante para los amantes de los castillos, de la historia y de los templarios.





El Castillo de Miravet está dentro de la «Ruta Domus Templi» un recorrido por el legado de la orden del temple en las tierras de los ríos; Cinca, Segre y Ebro, tierras de la Corona de Aragón. Un itinerario por el patrimonio arquitectónico e histórico en tierras de Aragón, Cataluña y Valencia.

Cuenta una leyenda que cada 28 de diciembre, a las doce de la noche, sale el fantasma del Maestre de los Caballeros templarios. Mientras recorre la fortaleza va convocando a los caballeros para continuar la conquista, al no encontrar a nadie vuelve decepcionado a su tumba hasta el año siguiente.



En cuanto a la población de Miravet, el casco antiguo es un entramado de casas que se asoman al río repartidas por un terreno escarpado y abrupto. Casas antiguas, bonitos rincones, marcas de crecidas del río y miradores desde los que observar la flora y la fauna que, por su interés, están protegidas es esta zona del río.

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domingo, 21 de abril de 2013

Cuenca es Única

Cuenca es la capital de la provincia con el mismo nombre perteneciente a la Comunidad autónoma de Castilla la Mancha, en España. Está situada a 997m sobre el nivel del mar sobre un espectacular y elevado montículo rocoso entre los ríos Júcar y Huécar.

Cuenca es única, como bien decían en su eslogan publicitario de turismo y como pueden constatar todos los que la visitan.




La imagen de Cuenca va inevitablemente ligada a las Casas Colgadas, símbolo de la ciudad, una imagen que se puede apreciar a las mil maravillas desde el Convento de San Pablo, hoy en día parador de turismo de Cuenca. Allí quedamos, hace algún tiempo ya, con un grupo de amigos venidos de diferentes lugares de la geografía española. Con ellos paseamos al anochecer por el casco antiguo de la ciudad. 






Nada más salir del parador atravesamos el Puente de San Pablo, una pasarela de hierro y madera suspendida en el abismo, construida para unir los dos márgenes del río Huécar, con unas vistas de vértigo es un magnifico palco para ver las Casas Colgadas. En el otro lado nos espera el casco histórico que, si es precioso a la luz del día, multiplica su magia al caer la noche. 





Al anochecer el casco histórico de Cuenca parece volver al Medievo, a lo que contribuye, y mucho, la luz tenue y anaranjada del alumbrado público. Nuestros pasos resuenan en las calles vacías de la ciudad, el frío del invierno, y unos copos de nieve caídos esa misma tarde hacen que las calles estén mojadas y solitarias, contribuyendo aun más a ese ambiente medieval y mágico.





Llegamos a la Plaza Mayor, en ella; la Catedral, con ese aspecto de inacabada eterna. El Ayuntamiento, con sus arcos por los que atraviesa el tráfico rodado y los viandantes. Mesones, tabernas y tiendas de artesanía ocupan su espacio en esta gran plaza de forma irregular, tan diferente a las típicas plazas castellanas y a la que volveríamos a la mañana del día siguiente a dar buena cuenta del tapeo, tan típico en este país. ¿Donde lo hicimos? ¿Cuál es el mejor local? La respuesta - como nos dijo un amigo- el que este más lleno.




Continuamos el paseo por la calle que sube hacia el Mirador de Castillo, castillo del que a simple vista solo queda; un torreón, dos cubos cuadrados, un trozo de muralla y la puerta de entrada a la ciudad. Desde lo alto, las hoces del Júcar y del Huécar son un espectáculo digno de ver a cualquier hora del día o de la noche.




Cuenca está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y fue una de las candidatas a Capital Europea de la Cultura en 2016.

En Cuenca hay mucho más para ver, tanto en la ciudad como en la provincia; La Calle Alfonso VIII, con sus rascacielos de colores. La Torre Mangana, el reloj de la ciudad. Conventos e Iglesias, tantos, que a algunos les ha dado por llamarla el pequeño Vaticano. El Museo de Arte Abstracto Español, en las Casas Colgadas. Las Torcas, enormes depresiones del terreno calcáreo. La Ciudad Encantada y las Majadas, fenómenos geológicos con formas caprichosas. El Ventano del Diablo, un mirador natural desde el que asomarse al río Júcar. Parajes con mucho encanto, como el Nacimiento del río Cuervo, monumento natural. Todo ello son solo una pequeña muestra de lo que esta provincia posee, un patrimonio cultural y natural únicos.
                                           
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