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viernes, 8 de agosto de 2014

Albarracín bajo la lluvia

Visite una de las ciudades más bonitas de España, visite Albarracín”. Esto es lo que decía Azorín y esto es lo que hacemos siempre que podemos.


Hemos visitado Albarracín en invierno, bien abrigados, pues sus fríos son intensos. En verano, con mucho calor, buscando las sombras, ya que sus veranos son de infierno.

En días punta por sus calles corren ríos de visitantes, no fue así en esta ocasión en que una tormenta de verano hizo descender las temperaturas, pasando de los 35° a unos refrescantes 16°, haciendo que las calles quedaran desiertas y convirtiendo los ríos de gentes en ríos de agua bajando por sus empinadas calles.


Un calzado apropiado, un buen paraguas y un chubasquero, nos ayudaron a recorrer este precioso pueblo, tan diferente a otros, con sus casas de fachadas de yeso rojo, más rojizas de lo que las habíamos visto nunca por estar mojadas.

 Empezamos el recorrido desde la parte alta, ya que estacionamos nuestro vehículo en un aparcamiento más pequeño y menos turístico, al que se accede desde la carretera que viene de Cuenca y antes de pasar el túnel que atraviesa el pueblo por sus cimientos.


Nos dirigimos hacia el Portal de Molina, que tantas veces enmarca fotográficamente la peculiar Casa de Julianeta. Pasamos por la Casa Azul, tan diferente a todas pero que no desentona.


Continuamos hacia la Plaza Mayor, en sus soportales hay algunos visitantes refugiados de la intensa lluvia, los cuales, nos miran asombrados de que sigamos con nuestro paseo por el entramado de calles arriba y abajo como si tal cosa - según nos comentaron horas más tarde una simpática pareja de Córdoba con la que entablamos conversación-. 


En el bar de la plaza vemos como va entrando gente, entre ellos varios pintores con sus artilugios; carrito, caballete, etc.


La noche vence al día y las luces del alumbrado público se van encendiendo, la luz anaranjada se refleja en el pavimento mojado y crea un ambiente especial.


A nosotros nos vence el agotamiento después de un día intenso por esta comarca y nos despedimos de Albarracín hasta la próxima, pero no sin antes tapear un poco para reponer fuerzas antes de ir a descansar. Albarracín, y en general toda la comarca, cuenta con una magnifica oferta en hostelería.


Anteriormente ya escribimos sobre Albarracín y que es lo más relevante para visitar, en aquella ocasión lo titulamos Albarracín cautiva a primera vista. También nuestra amiga Elvireta tiene una entrada en su blog de viajes dedicado a esta preciosa población, ella lo titula: LOS PUEBLOS MÁS BONITOS DE ESPAÑA: ALBARRACÍN.
En esta ocasión nosotros solo paseamos bajo la lluvia, pero no queríamos dejar de compartirlo, ya que nos resulto una experiencia de lo más gratificante.

Albarracín recientemente (edición 2014) ha estrenado el título de “Uno de los pueblos más bonitos de España” en la entrada a la ciudad, por ambos lados, hay un reluciente cartel que así lo acredita. Por algo ya lo decía Azorín...
Visite una de las ciudades más bonitas de España, visite Albarracín”.




En el siguiente enlace se puede ver la plaza mayor de Albarracín en directo, desde la webcam instalada en lo alto del ayuntamiento: webcam.albarracin.es

  
Gracias por tu visita ¡¡Hasta pronto!!
                                             
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lunes, 4 de agosto de 2014

Rambla Barrachina, Teruel

¿El cañón del Colorado? ¿El lejano oeste?  ¡No! La Rambla Barrachina de Teruel


En las inmediaciones de Teruel nos encontramos con un paisaje que bien podría ser de otro continente, un lugar con un halo mágico, un lugar para perderse durante unas horas.

Saliendo de Teruel por la N-330, dirección Cuenca, a poco más de 2 kilómetros a mano derecha, entre los kilómetros 299 y 298, nos encontramos con un paisaje que bien podría servir de escenario para una película de indios y vaqueros, un lugar con un encanto especial, La Rambla Barrachina. 




La Rambla Barrachina es uno de los paisajes más desconocidos y espectaculares de la provincia, se trata de un barranco en que el tiempo, el agua y el viento, se han encargado de moldearlo y transformarlo en un paisaje árido. La paz que se respira en él, junto a los colores de tierras y estratos que van desde el blanco, los rojos y amarillos con toda una gama de ocres, el azul del cielo y el verde de la poca vegetación que en él trata de sobrevivir. Hacen que olvides donde estas y dan la sensación de que de un momento a otro van a salir los indios montados en sus caballos. Los buitres, que sobrevuelan formando círculos contribuyen a ello, las cornisas de las altas paredes les sirven para posarse y esperar a sus presas, el sonido de los córvidos y su eco...





El paisaje cambia de color según las horas del día, el sol incide en las arcillas, en los grandes mallos y en las paredes verticales que tanto nos recuerdan al Gran Cañón del Colorado, en el que nunca hemos estado pero, que tantas veces hemos visto en las películas.







La imaginación vuela libre igual que esos buitres, el Séptimo de Caballería se nos viene a la cabeza, los indios Sioux, Toro Sentado y sin darnos ni cuenta vamos silbando la banda sonora de "El bueno, el malo y el feo". De pronto nos asalta una duda... ¿estamos en el siglo XXI? ¿Estamos en la península Ibérica? 

A lo lejos cuatro jinetes se nos están acercando, al llegar a su altura, casi instintivo y sin darnos cuenta les saludamos:


- ¡Hao! ¿Dónde ir este camino?


- A los que nos contestan, no sin poco cachondeo -¡Hao Forasteros! todo recto llegar a Teruel.


- Gracias, por un momento pensábamos que nos encontrábamos en Arizona.


Después de unas risas y de comentar las peculiaridades del lugar nos despedimos de ellos.


Es un paisaje diferente, simplemente espectacular y con unas posibilidades fotográficas enormes para los aficionados a ellas. Echarle imaginación y ya veréis....... 

                            THE END

Gracias por tu visita ¡¡Hasta pronto!!
                                             
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jueves, 12 de septiembre de 2013

Daroca, Zaragoza


Una de las villas más monumentales de Aragón


Muchas veces hemos pasado por Daroca de camino a otros lugares, y siempre, por unos motivos u otros, hemos aplazado la visita a esta ciudad que ya, desde la carretera nacional 234, se advierte como una ciudad antiquísima,  con mucha historia entre sus murallas y de claro origen árabe. 

En esta última ocasión recorrerla fue nuestro objetivo





Daroca está situada en pleno Sistema Ibérico, en el valle del Jiloca, afluente del Jalón, al sureste de la provincia de Zaragoza. Encajonada a los pies de dos montes, San Cristóbal y San Jorge. Con números vestigios de su pasado musulmán, da nombre a toda una comarca, la Comarca del Campo de Daroca.


De sus imponentes e interminables murallas medievales, de cuatro kilómetros de longitud, se dice que llegaron a tener ciento catorce torres, de las cuales algunas permanecen en pie: la Torre de los Huevos, de la Sisa, del Águila.  Al igual que algunas de las puertas de acceso, como la Puerta Alta, la del Arrabal o portillo de San Valero, el Portal de Valencia y la Puerta Baja o Fondonera, la más monumental, cuyo umbral es el acceso peatonal y del tráfico rodado a la calle Mayor.

               ↑ Puerta Baja

La Calle Mayor, que es la arteria principal de la urbe y que divide a Daroca en dos, es un barranco natural. En la edad media, las puertas de la villa se cerraban y cuando llovía fuerte se inundaba por completo, esto se resolvió construyendo un túnel paralelo a la Calle Mayor, llamado La Mina. Aún con esto, hubo una ocasión en que La Mina no dio abasto con toda el agua caída; las puertas estaban cerradas y taponada la Puerta Fondera con materiales arrastrados por el agua, la parte baja de la ciudad estaba ya anegada, cuando de repente, una gran piedra de molino bajo rodando por la calle Mayor y abrió la puerta de golpe, dando salida al agua acumulada. Esta gran piedra, el Ruejo, está expuesta a la entrada de Daroca, en el Paseo de la Constitución, frente a la Puerta Baja.



                                          ↑ Ruejo

Daroca es una de las villas más monumentales de Aragón, se la conoció como la ciudad de los siete sietes, ya que en su día tuvo; 7 iglesias, 7 conventos, 7 ermitas, 7 fuentes, 7 castillos, 7 plazas y 7 puertas, aunque, lamentablemente, no todo ha llegado hasta nuestros días.

La Colegiata de Santa María es un conglomerado de estilos; neoclásico, gótico, románico, con elementos platerescos y barrocos. En ella se conserva el relicario de oro que los Reyes Católicos regalaron para contener «Los Sagrados Corporales»reliquia que convirtió a Daroca durante siglos en un importante centro de peregrinación y que aún hoy se venera.

La Iglesia de San Miguel, en la parte más alta del casco antiguo, es de estilo románico, con numerosas alteraciones barrocas; la Iglesia de Santo Domingo, posee la torre mudéjar más antigua de Aragón.



                                        Colegiata de Santa María

Daroca cuenta con siglos de historia, en ella, además de iglesias en las que el románico se fusiona con el mudéjar, también podemos encontrar palacios, joyas representativas de la arquitectura civil de la zona, como la Casa Palaciega, junto a la puerta baja; la Casa de la Comunidad de Aldeas, antigua sede de la comunidad propulsora de lo que hoy son las comarcas; la Casa del Diablo, el Palacio de los Luna y un largo etcétera de patrimonio.


                ↑ Casa de los Soportales o Almudí
    

Daroca fue crisol de culturas; paseando por los antiguos Barrios de la Morería y de la Judería, descubrimos sus estrechas y empinadas calles, nos dejamos seducir por su encanto medieval y legendario. En Daroca la comunidad judía se dedicaba fundamentalmente a la artesanía y los tributos que pagaban duplicaban a los de la comunidad mudéjar, algunas de las calles, como la de los Hiladores, aún conserva su nombre desde antaño.




                 ↑ Fuente de los Veinte Caños

Recorrer sus murallas, construidas en tapial, ladrillo y piedra, es uno de los principales encantos de Daroca y son uno de los mejores testimonios de su pasado, recorrerlas en su totalidad es una caminata de senderismo de más de dos horas.

                     Mapa ruta de las murallas; wwwdaroca.es    

En Daroca cada verano se celebra el Festival de Música Antigua de Daroca, que ya ha celebrado su XL edición.

Daroca es nombrada en el Cantar del Mío Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, campó y acampó por estas tierras; en su primer destierro sometió a la zona a parias; en otra ocasión, herido de gravedad, eligió Daroca para reponerse de sus lesiones.

Puso tributo a Daroca antes
luego a Molina, que está por la otra parte,
la tercera a Teruel, que está más adelante...”

Versos 866 y ss. CM
C

Daroca es punto de sellado del Camino del Cid 








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miércoles, 28 de agosto de 2013

Monasterio de Piedra

¿Por qué se llama de Piedra abuelo? -Pregunta una niña-.

-A lo que el abuelo muy sonriente contesta- Porque el que descubrió este lugar se quedo de piedra al verlo….


Esta breve conversación la escuchamos esperando en el torno de entrada al Parque Natural del Monasterio de Piedra. Una niña, de unos siete u ocho años, acompañada de sus abuelos, nos precedían en la cola de acceso.

Verdad, o una salida ingeniosa del abuelo, lo cierto es que el lugar no es para menos.

El conjunto que forman el río Piedra y el monasterio cisterciense, aúna, en un espacio relativamente pequeño, naturaleza y patrimonio, cultura y paisaje, en un lugar sin comparación en la península, declarado paisaje pintoresco desde 1945.


Hablar, o en este caso escribir, del Parque Natural del Monasterio de Piedra y no ponerse sensiblero, es ardua tarea. Pero, quizá no basta con decir que el río Piedra, en su camino hacia el Jalón, afluente del Ebro, da origen a cascadas, saltos de aguas, grutas y lagos. Rodeados de una espesa y frondosa vegetación de castaños, fresnos, chopos... lleno de rincones de ensueño. Porque, en el Parque Natural del Monasterio de Piedra, todos los sentidos se ponen a flor de piel, es un oasis de naturaleza y un paisaje romántico donde los haya, cualquiera de sus rincones idílicos son el marco perfecto para una declaración de amor.
El Parque Natural del Monasterio de Piedra se halla oculto entre las accidentadas montañas del Sistema Ibérico, al suroeste de la provincia de Zaragoza, en la localidad de Nuévalos, Comarca de Calatayud. Un valle fluvial y frondoso, en el que el río Piedra, en su cauce, ha ido horadando la caliza; con espectaculares paredes y formaciones, cuevas y cavidades, con un conjunto de cascadas, lagos y rápidos, que se recorren por unos caminos y sendas bastante agrestes.

Tras pasar el torno de entrada, un par de fotógrafos nos ofrecen un posado de grupo y otro individual con un ave rapaz, fotos que podemos ver, y adquirir o no a la salida.

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El recorrido está señalizado, de forma que si seguimos las flechas no nos perderemos y disfrutaremos de la visita al completo.

Comenzamos bajando por un tramo con bastante pendiente, para llegar a una planicie arbolada, El Vergel de Juan Federico Muntadas; verde pradera, bancos de madera, el Lago de los Patos a nuestra izquierda y la primera de las cascadas, de pequeño tamaño, El Baño de Diana, desde allí mismo se ve la siguiente, de las más espectaculares del parque, La Caprichosa, que, con la anterior, forman un bonito encuadre fotográfico. Y fotógrafos es lo que vamos a ver por doquier, ¡muchos! tantos o más que cascadas, con cámaras digitales, compactas, réflex, con y sin trípode, móviles, iPhone, iPad, tablets… cualquier aparato que haga una instantánea es bueno para llevarse un recuerdo de este paraíso.


Continuamos por el recorrido señalizado, que nos lleva a lugares como; la Cascada Trinidad, la Gruta de la Pantera y de la Bacante, Los Vadillos, Los Fresnos Altos y Bajos, La Cascada Iris…

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Si el recorrido por este vergel, de cascada en cascada, nos va embelesando, tras bajar unas escaleras, estrechas y empinadas, quedamos alucinados al entrar en la Gruta Iris ¡del tamaño de una catedral!. La vista es de lo más gratificante, además de pasada por agua, ya que las filtraciones dan origen a una llovizna continua en el interior de la cueva que va calando en la ropa, algo que en el mes de agosto no molesta en absoluto, pero que en otras épocas del año mejor sería llevar un chubasquero. Esta cavidad está situada detrás de la cascada Cola de Caballo, la más alta del parque, que le hace de cortina natural dejando pasar solo algunos rayos de luz.

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El trayecto continúa y llegamos a la piscifactoría Las Pesqueras, la primera instalación de este tipo creada en España, centro de piscicultura dedicado a la cría de trucha común, trucha arco-iris, cangrejo ibérico y tenca, especies destinadas a la repoblación de nuestros ríos.

El sonido de las cascadas nos acompaña en cada paso, al llegar al Lago del Espejo el sonido se convierte en silencio, un remanso de paz y tranquilidad, sosiego y relax, eso es lo que transmite este tramo del trayecto que bordea un lago de aguas cristalinas.
                                
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Finalizamos la visita al Parque Natural con una exhibición de aves rapaces; águilas, halcones, buitres, búhos, cara-cara... efectúan vuelos rasantes sobre las cabezas del público.

Pero la visita no termina aquí, falta la parte monumental, el Monasterio Cisterciense del siglo XII; el Claustro, la Sala Capitular, la antigua Abadía, el policromado Tríptico-Relicario Gótico-Mudéjar, el Museo del vino de la D.O. Calatayud y el Museo del Chocolate, instalado en la cocina del monasterio, donde se elaboro el primer chocolate de Europa.

                              
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La visita se puede terminar dando un paseo por la muralla perimetral, hasta la Torre del Homenaje y la Cruz de Gayarre.

Sin salir del recinto amurallado tenemos a nuestra disposición; restaurantes, cafeterías, tienda de recuerdos y productos aragoneses, hotel con spa, zona de picnic y aparcamientos gratuitos.

Si salimos de la zona del Parque Natural, con la intención de volver a entrar, hay que hacerlo saber al personal de la entrada.

Los clientes alojados en el Hotel del Monasterio de Piedra gozan, al finalizar el horario de visitas al Parque Natural, de la paz y el silencio propios de un recinto monacal, pero, con las comodidades propias del siglo XXI.


           
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miércoles, 31 de julio de 2013

Cascada de San Pedro, El Vallecillo, Teruel

Como muchos de vosotros sabéis este año (2013), está siendo especialmente propicio para ver cascadas, chorreras y saltos de agua. Tras un invierno de nevadas intensas, algunas históricas, seguido de una primavera lluviosa y un verano que parecía que se resistía a llegar. Nos hemos dedicado, con especial interés, a recorrer estos fenómenos de la naturaleza que tantos rincones agradables y momentos de placer nos regala. Como se suele decir  ¡Nos hemos puestos las botas!



Visitamos la Cascadade la Hiedra y Fuen Narices, cuyo acceso se encuentra en la carretera que va de Mora de Rubielos a Alcalá de la Selva (T). El nacimiento del río Palancia, en el término de Bejis (CS). El nacimiento del río Pitarque, en la población con el mismo nombre (T). El Salt de Robert, en la Tinença de Benifassà (CS). La espectacular Cascada del Brazal, en el paraje del Salto de la Novia de Navajas (CS). El Barranco de los Amanaderos, en las inmediaciones de Riodeva (T). La Cascada de las Lavaderas, en la Sierra de Gúdar (T). La Cascada de la Batida, en Calormade (T). El nacimiento del Río Cuervo y la Cascada del Molino de la Chorrera del río Júcar, ambos en Tragacete, en pleno corazón de la Serranía de Cuenca. Y la ultima, pero no menos interesante, la Cascada de San Pedro, en El Vallecillo (T). El río Cabriel se precipita creando una bonita cascada, con una poza bastante grande y profunda en la que darse un chapuzón y en la que la nutria busca su alimento.


 Antaño, como en muchos de los saltos visitados, esta cascada movía un molino, aunque tapado por la maleza aún pueden verse los restos del acueducto que dirigía las aguas hacia él.

El Vallecillo es un pequeño pueblo de la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel, lindando con la de Cuenca.

Antes de llegar a la población veremos un desvió a la izquierda que indica; Cascada de San Pedro.  A pocos metros, en el margen del camino, hay espacio para dejar uno o dos coches a lo sumo, un poco más adelante, en un pequeño pinar hay más espacio y sombra. El sendero no está marcado, al menos no lo estaba en nuestra visita, pero el ruido de la caída de agua delata su ubicación. En menos de 5 minutos caminando desde el pinar, se llega a la parte alta de la Cascada, una vez allí se ve la senda a seguir para bajar al nivel de la poza. También se ve, desde la carretera, la edificación del molino*.


Situados en la parte baja de la Cascada de San Pedro hay un par de bancos de madera y un panel informativo, del funcionamiento del molino y del medio acuático, como únicas infraestructuras turísticas.


El río Cabriel, oficialmente, nace en el paraje conocido como los Ojos del Cabriel, en El Vallecillo, aunque sus aguas vienen de un poco más arriba, del valle del Cabriel, de un lugar muy próximo al nacimiento del río Tajo.


El río Cabriel está considerado uno de los ríos más limpios de Europa. Son famosos los Cuchillos y las Hoces del Cabriel por su singular belleza. Muchos de sus tramos son propicios para la práctica de rafting y piragüismo. El Cabriel es embalsado en el pantano de Contreras y finalmente aporta sus aguas al río Júcar.




*Sobre el antiguo molino se estaba construyendo un hotel rural, las obras, no exentas de polémicas, quedaron paralizadas hace un par de años. En la actualidad es un edificio a medio hacer cubierto de poliuretano amarillo proyectado.

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jueves, 25 de julio de 2013

Patrimonio de la Humanidad entre Pinares y Rodeno, Teruel


A pocos kilómetros de Albarracín, por la carretera que conduce a Bezas, se halla uno de los tesoros de estas tierras, un Parque Cultural y Espacio Natural Protegido, en el que se encuentran un conjunto de abrigos de Pinturas Rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, dentro del Arco de Arte Rupestre Levantino.  El Parque Natural de los Pinares de Rodeno.



Por esa misma carretera, a unos once kilómetros de Albarracín, está el Centro de Interpretación de los Pinares de Rodeno “ Donarque”, que aunque es interesante su visita, no es imprescindible, ya que un gran numero de senderos señalizados se halla en otro punto, en el Área Recreativa del Navazo, en la que hay paneles con mapas de las rutas señalizadas e información suficiente para escoger cual se adapta más a nuestros gustos y posibilidades, tanto físicas como de tiempo a invertir en realizarlas. Al igual que el centro de interpretación dispone de aparcamiento sombreado, zona de juegos infantiles y de picnic.


Nosotros elegimos la ruta denominada «Arrastradero» o «Pinturas Rupestres», está indicada de las dos formas, y señalizada como S 2, en la que en poco más de hora y media de paseo, entre pinos y formaciones rocosas de arenisca roja del Triásico- llamado Rodeno- y con poco desnivel, se pueden contemplar un buen numero de abrigos de Pinturas Rupestres, en concreto seis, incluyendo el Arquero, que se tomó como logotipo del Parque Cultural. También incluye un ramal que nos lleva hasta un impresionante mirador desde el que se contempla uno de paisajes más espectaculares del Rodeno turolense.



El sendero comienza junto a la misma carretera, en el Área recreativa del Navazo. En poco tiempo nos adentramos en el Pinar, donde las formas rocosas se van sucediendo; el primer abrigo que encontramos es el de La Cocinilla del Obispo. Continuando por el sendero señalizado llegamos al Arboreto, una especie de jardín botánico vallado con troncos en el que las especies más relevantes tienen un cartel que las identifica. Muy próximo se encuentra el abrigo del Arquero de los Callejones Cerrados, logotipo del parque, y el ramal del mirador. Mirador que bien merece una larga pausa.


En el mismo trayecto podemos ver la reconstrucción de una cabaña de resineros, hecha de troncos de pino. De regreso al sendero principal, ya muy cerca del Área recreativa del Navazo -principio y final de la ruta-, se encuentran el resto de abrigos de Pinturas Rupestres, muy próximos unos de otros, por lo que si el recorrido se empieza a la inversa, se pueden disfrutar de ellos al poco de comenzar.



Hay muchos más senderos señalizados por la zona, algunos incluso ciclables, en el siguiente enlace tenéis el folleto de los mismos, que podéis consultar o descargar desde Aquí y que se vende impreso por 1€ en el Centro de Interpretación.












Hay otros dos puntos de interés en esta misma carretera, son dos miradores, uno de ellos al poco de salir de Albarracín, llamado «Mirador de la Escombrera», por un lado se ve una panorámica de las murallas, y por el otro el paisaje de pinares y rodeno del barranco de El Cabrerizo.




El otro mirador se encuentra entre el Centro de interpretación Donarque y el pueblo de Bezas, «Mirador del Barranco de las Tajadas».
En el siguiente enlace se puede ver una panorámica en 3D de dicho Barranco. 

SENDEROS ACCESIBLES:

Desde la zona recreativa del Navazo parte un sendero accesible que nos lleva a dos abrigos de Pinturas Rupestres, una de ellas es el Arquero de los Callejones y, por entre el pinar y moles de rodeno, accederemos al fantástico mirador desde el que se contempla uno de paisajes más espectaculares del Rodeno turolense.






Junto al centro de Interpretación de Donarque parte otro sendero accesible que, con suave pendiente, nos lleva a una zona recreativa dentro del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno.


Podéis ampliar información en:

 http://amantenatura.blogspot.com.es/2015/05/sendero-accesible-del-navazo-en-los.html

http://www.albergueeconatur.blogspot.com.es/2015/05/sendero-accesible-de-los-pinares-de.html

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/chino-chano/accesible-del-navazo-22012017-1454







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jueves, 18 de julio de 2013

Cascada de la Batida

Calomarde, Sierra de Albarracín-Teruel



“La sierra de Albarracín es un gran queso gruyère”, así describen estas tierras calizas en muchas de las guías y folletos turísticos de la zona, por estar llenas de cañones, simas, hoces, surgencias y cascadas. Entre estas últimas, una de las más espectaculares y visitada, gracias a la facilidad de acceso, es la Cascada de la Batida.





En el kilómetro 6 de la A-1704, entre las poblaciones de Royuela y Calomarde, encontramos un espacio bien señalizado, con aparcamiento, mesas de picnic, refugio, juegos infantiles, pinada y un mirador orientado hacia la Cascada de la Batida que nos muestra una panorámica de la espectacularidad del salto que dan las aguas del río de la Fuente del Berro *.





Unas escaleras, con barandillas de tronco, nos llevan a la parte baja de la Cascada de la Batida, desde el puente que se sitúa frente a ella y sobre el río Blanco*, afluente del Guadalaviar, tenemos una de las mejores vistas de la caída de agua  antiguamente utilizada para mover un molino harinero.

Desde este mismo puente, dando la espalda a la Cascada de la Batida, podemos ver un arco de roca formado por la erosión de la piedra caliza.





El sendero continua paralelo al río y pasado el arco, aguas abajo, se remansa y se embalsa de forma natural.

Todo el lugar está lleno de plantas aromáticas y hay paneles informativos que nos hablan de sus propiedades; ortigas, cola de caballo, tomillo, árnica, manzanilla, espliego…


En cuanto a la población de Calomarde, es un tranquilo pueblo junto al río, atravesado por la carretera que hace una extraña curva para esquivar la iglesia de San Pedro Apóstol, la cual merece una visita. Empotradas en su pared oriental, se encuentran un par de lapidas romanas que se reutilizaron en su construcción, fechadas en el siglo II d.C. procedentes del Mausoleo que se encontraba a la entrada del pueblo.






Otro lugar interesante, desde el punto de vista paisajístico y para los amantes de la escalada, es el Cañón de los Arcos, donde el valle se estrecha y el río se encajona formando un cañón con infinidad de cuevas y posaderos de buitres. A los pies de la mole del Moricacho, una enorme roca alargada, se encuentra una pequeña presa llamada «Los Ahogados», en ella dos personas fallecieron en una crecida del río tras una fuerte tormenta. 
El acceso a este cañón se encuentra a la salida del pueblo de Calomarde, en dirección a Frias de Albarracín.






Siguiendo por esta misma carretera, pasada la población de Frias de Albarracín, se encuentra el Monumento al Nacimiento del río Tajo, unas esculturas en plena naturaleza de las que ya escribimos con anterioridad.


*El Río de la Fuente del Berro también es llamado Río Blanco.

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