Barrio Gótico de Barcelona

   Un día en la Ciudad Condal… ¡¡qué digo un día, unas horas!!

Muy lejos quedan ya los días en que, de niñas, pasamos una semana en Barcelona, acogidos, casi siempre, en casa de unos familiares que habitaban próximos a La Rambla, por aquel entonces la llamada de los pajaritos, en la que, además de aves variopintas, se vendían otros animales, algunos de ellos nunca vistos por nuestros tiernos ojos, y que, para unas niñas de pueblo como nosotras nos parecían de lo más exótico. Por aquel entonces ya nos gustaba «Ramblear», deambular por Las Ramblas arriba y abajo a nuestro aire; de los pajaritos al colorido y el perfume de las flores. El limite lo teníamos en Colón, con su dedo sellador, como si nos indicara que más allá ya no podíamos ir...

Estos recuerdos vienen a mi mente rambleando a día de hoy, a la vez que me pregunto:

¿Cuánto han cambiado Las Ramblas?

Mucho, poco, todo, nada, parece que siguen igual sin embargo todo es diferente. Aunque, algo sí que perdura, sigue siendo, si no lo son aún más, muy cosmopolitas.

Llegamos al centro de Barcelona accediendo por la Ronda Litoral, al llegar al puerto seguimos dirección Ciutat Vella. Una vez pasado el monumento a Colón y sin apenas entrar en el Passeig de Colon, tomamos la rampa del aparcamiento «Moll de la Fusta» (3€/H intentar aparcar en el centro es misión imposible, así que no queda otra).

Una vez en la superficie nos dirigimos sin mucho divagar hacia la Plaça Sant Jaume, y es que, además de venir de visitar la Colonia Gúell, llevamos horas recorriendo el país, y el hambre aprieta, tenemos pensado tomarnos unos bocatas en Conesa que, según el ranking y los comentarios de TripAdvisor, son los mejores de Barcelona. Aunque no llevamos mapa y no conocemos esta zona, preguntando se llega a Roma y en este caso a la Plaza San Jaime, en la que, además de la bocatería y otros locales en los que saciar el apetito, hay edificios tan importantes como el Palau de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
 
Al llegar a la plaza observamos que acaba de haber algún acto multitudinario; vallas, gentío, guardias. Por lo que sabemos es prácticamente imposible pillar esta plaza desierta, siempre hay actos, protestas y gran afluencia de turistas.

Tras complacer al paladar y sosegar el estomago, nos adentramos por el Carrer del Bisbe para encaminarnos hacia la catedral, recorrer el barrio gótico o al menos algunas de sus plazas más emblemáticas.

Nada más entrar en la calle ya se ve uno de los rincones más fotografiados del barrio, un puente que une dos edificios, el Palau de la Generalitat con las Cases dels Canonges, que, aunque no es gótico, está muy bien integrado. En el otro extremo de la calle se halla la Plaça Nova, en la que se encuentran restos romanos y la entrada principal de la Catedral. Seguimos por esta calle hasta la altura del Carrer de la Pietat y giramos a la derecha para ver todo el perímetro de la catedral, el ábside y los aledaños, con rincones con el más puro estilo medieval de la ciudad vieja. Esta calle desemboca en la Pla de la Seu que a la vez se une con la Plaça Nova. 

Llegamos a la fachada principal de la catedral y tras alejarnos un poco para tener perspectiva y poder contemplar su imponente portada y sus torres, nos dirigimos al interior. Entrada gratuita en horario de culto. Entrada turística, 6€ incluye; subir a la terraza y el museo. Laborables de 13 a 17h. Domingo y fiestas litúrgicas de 14 a 17h.

Recorremos con calma parte de su interior y nos ponemos a la cola del ascensor que hay situado en la capilla de los Santos Inocentes para acceder a la terraza, desde la cual se ven las torres-campanario, el cimborrio, las agujas góticas; se aprecia el tamaño de las gárgolas y sus peculiares formas y también se disfruta de una bonita panorámica de la ciudad de Barcelona. Al descender seguimos visitando el interior de la Catedral; La cripta, situada bajo el altar mayor, está dedicada a Santa Eulalia, cotitular junto a la Santa Cruz de esta catedral. La magnífica e imponente sillería del Coro. La Capilla del Santo Cristo de Lepanto, el cual, según cuenta la leyenda, estuvo presente en batalla de Lepanto. En el claustro, con la fuente de San Jorge nada más entrar, a su lado, el espacio destinado a las trece ocas que recuerdan la edad en la que Santa Eulalia fue martirizada. Un espacio central ajardinado al que dan las diversas capillas y el acceso al museo, instalado en la sala capitular. 

   

Recorrer esta Catedral, joya del gótico Catalán, lo calificaríamos de imprescindible si se viene a Barcelona. Al salir del templo retomamos nuestra andadura por el centro histórico y nos dirigimos a uno de los laterales de la catedral, para acceder a la capilla de Santa Lucía, de estilo románico tardío.

A pesar de no llevar ningún mapa turístico ni callejero de la ciudad, nos no supone ningún obstáculo para recórrela sin perdernos, puesto que hay situados puntos informativos con indicaciones por las calles del centro histórico.

Desde la Catedral nos dirigimos hacia la Plaça del Rei, que alberga algunos de los edificios medievales más importantes de Barcelona; el Palau Reial Major, la capilla de Santa Àgata, el Palau del Lloctinent y la casa Clariana-Padellàs, en la que se encuentra ubicado el Museu d’Història de Barcelona.

En este recinto, casi cerrado, de arquitectura gótica que forma esta plaza, sirve de escenario de conciertos y representaciones teatrales. En el subsuelo se conservan restos de la ciudad romana de Barcino.

Nos encaminamos ahora hacia otra de las plazas singulares de este barrio de la Barcelona más vieja, la Plaça Reial, una plaza porticada cuyos porches albergan numerosos establecimientos de hostelería. En el centro, la fuente de las Tres Gracias, en la que las gaviotas aprovechan para saciar su sed. Nos llama especialmente la atención un par de farolas muy artísticas que después hemos sabido que fueron diseñadas por un joven Antonio Gaudí. El toque verde lo dan unas cuantas palmeras.

Acabamos nuestro día en Barcelona rambleando un poco para ver el ambiente y con el pensamiento, el mío, hurgando en los recuerdos de la infancia…

Cuidado que no todos los individuos que van por Las Ramblas van a “ramblear”, los hay que van a “arramblar”, verdaderos profesionales del hurto, carteristas en su mayoría que hacen su agosto todos los días ¡¡Al loro con vuestras pertenencias!!

                                                     

Gracias por tu visita ¡¡Hasta pronto!!

                                             

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Siurana, Priorat de Tarragona

Otro de los lugares emblemáticos en la Comarca del Priorat que visitamos en nuestra última escapada por estas tierras, fue Siurana.

Siurana está situada a 737 metros sobre el nivel del mar, sobre un brazo pétreo que domina el valle del rio Siurana y el de Cornudella.

Siurana fue el último bastión sarraceno en ser conquistado en Cataluña y su asedio dio origen a una leyenda: La reina mora Abdelazia, hija del señor de Siurana, prefirió saltar al abismo con su caballo antes que caer prisionera. El caballo, al ver el impresionante abismo intentó pararse, pero el impulso era tal que se precipitaron al vacío. Cerca del precipicio aún puede verse la marca de la herradura del animal hecha en la roca cuando intentó frenar. El lugar es conocido como El Salto de la Reina Mora.

Siurana es un pequeño pueblo con encanto, que si no está en el top de los pueblos más bonitos de España opinamos que debería estarlo. Con casas de piedra de arquitectura popular de montaña, rehabilitadas y muy cuidadas, conservando incluso algunas de ellas arcos de origen medieval en puertas y ventanas. Calles empedradas, restos de la fortaleza sarracena, situada en la entrada del pueblo, la iglesia románica de Santa María, tan bella como sencilla, y rodeado de vertiginosos precipicios de fama internacional en el mundo de los escaladores, a sus pies, un pantano que recoge las aguas del río Siurana, afluente del Ebro, en el que se puede practicar piragüismo, kayak, etc.

Basta con asomarse al precipicio que la circunda para comprender por qué Siurana fue tan inexpugnable durante siglos.

La carretera de acceso también es de vértigo, no muy ancha, con curvas muy cerradas y pendientes pronunciadas.

Siurana es conocida, además de por sus vías de escalada, hay más de mil en sus alrededores, por su aceite de oliva virgen con Denominación de Origen Protegida Siurana.

Si os gustan los puentes medievales hay uno muy interesante cerca de Siurana. Saliendo de Cabacés en dirección a la Bisbal de Falset. Esta construido con sillares y asentado sobre la roca, en él aun se aprecia las marcas de los canteros, se trata del puente viejo de Cabacés sobre el río Montsant.


Sin duda alguna la Comarca del Priorat ha sido para nosotros todo un descubrimiento al que esperamos volver.

                             

Gracias por tu visita ¡¡Hasta pronto!!

                                             

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La Cartuja de Scaladei, Tarragona

Una cartuja es un monasterio en el que, los monjes o monjas que lo habitan, son ermitaños que viven en comunidad, encerrados en sus celdas de las que únicamente salen para ir a la iglesia. Viven en soledad y silencio durante toda su vida.

La  Cartuja de Scaladei es importante por varias razones, una de ellas es que fue la primera de las Cartujas que se construyó en España, origen de la Comarca del Priorat y de la tradición vinícola de la zona.

Según cuenta la leyenda, este monasterio recibe su nombre de un sueño que tuvo un pastor en el que veía en este lugar una escalera que llevaba hasta Dios.

Llegamos a La Cartuja de Scaladei por carreteras rodeadas de viñedos, un terreno agreste en el que la vid crece sobre laderas escarpadas y bancales. Plantadas en terrazas y conducidas en espaldera, en los que las primeras hojas, de un verde claro, contrastan con el color de la tierra.

La Cartuja de Scaladei es una ruina de dimensiones enormes, situada a los pies de la Sierra del Montsant, en La Morera de Montsant, en la Comarca del Priorat de Tarragona.

Tras aparcar nuestro vehículo y pasar por taquilla, accedemos al interior de la cartuja para realizar la visita por libre.

La primera visión con la que nos encontramos es impresionante; un patio de entrada con dos arcos, restos de la portería. Otro patio, en este caso flanqueado de cipreses, que nos conduce a la fachada de Santa María y como telón de fondo, y entre nubes, el Montsant. 

Tras la desamortización de Mendizábal y el abandono de los monjes, La Cartuja de Scaladei fue saqueada y quemada, destruyéndose casi por completo. Con el paso del tiempo este lugar quedó sumido en el más absoluto abandono, hasta el punto de quedar sepultado por arbustos y malezas. La erosión, cazadores de piedra y vándalos, contribuyeron a hacer de La Cartuja de Scaladei una inmensa ruina, incluso se dice que piedras de la cartuja fueron utilizadas como grava y forman parte de alguna carretera cercana. Por suerte todo eso acabó y la cartuja se encuentra protegida y en proceso de restauración progresivo.

La reconstrucción de una de las celdas sirve para que el visitante se haga una idea de lo que era la vida del monje. En una primera impresión nos pareció muy grande; un recibidor, una sala bastante amplia a la que dan las diferentes estancias, lavabo, comuna, un patio; jardín, porche, leñera, taller y una fuente. Luego pensándolo mejor ya no nos lo pareció tanto, en ese espacio el monje pasaba toda su vida, lo que en algunos casos podían ser más de 50 años.

En nuestra visita nos informaron que estaba pendiente de inauguración el claustro menor y la zona del refectorio, que a día de hoy ya es visitable. En los últimos años se han ido recuperando diferentes partes de la cartuja, un trabajo costoso dado el estado en el que se encuentra el monumento que, difícilmente volverá a tener la imagen de cuando dominaba política y económicamente la Comarca del Priorat.

En la actualidad la Comarca del Priorat es conocida internacionalmente por sus excelentes vinos, herencia de esos primeros monjes cartujos que trajeron las vides consigo desde Francia.

En el siguiente vídeo, del Museo de Historia de Cataluña, se muestra el proceso de reconstrucción de esa parte que nosotros no pudimos disfrutar y que posiblemente sea la excusa perfecta para volver.

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Castillo de Miravet, Tarragona

                


Llegar al Castillo de Miravet atravesando el río Ebro con el Pas de Barca es, sin duda alguna, la forma más rápida de llegar, ya que el puente más cercano se encuentra en Mora d´Ebre.

El paso de barca es un transbordador que permite cruzar el río Ebro desde la carretera C-12 a Miravet y viceversa. La embarcación está formada por dos «llaguts», barcas típicas del Ebro, unidas por una plataforma en la que caben hasta tres coches. Funciona sin motor, simplemente aprovechando la fuerza del agua y la pericia del barquero.

Durante la travesía se nos viene a la mente cuán difícil debió de ser tomar esta plaza en tiempos de Abd-al-Rahman III, cuando el río Ebro no contaba con embalses para controlar su caudal. Aún hoy en día nos mantienen en vilo sus crecidas al menos un par de veces al año.

El Castillo de Miravet está situado en un emplazamiento excepcional, en el meandro de Tamarigar, sobre un cerro rocoso, a una altura de unos 100 metros sobre el río Ebro desde el que se domina todo el territorio; la población y lo más importante, el río, vía de comunicación desde el mar mediterráneo al interior de la península Ibérica. De origen musulmán y reformado posteriormente por los templarios para adaptarlo a sus necesidades de castillo- convento, su estado de conservación es bueno. Un lugar muy interesante para los amantes de los castillos, de la historia y de los templarios.

El Castillo de Miravet está dentro de la «Ruta Domus Templi» un recorrido por el legado de la orden del temple en las tierras de los ríos; Cinca, Segre y Ebro, tierras de la Corona de Aragón. Un itinerario por el patrimonio arquitectónico e histórico en tierras de Aragón, Cataluña y Valencia.

Cuenta una leyenda que cada 28 de diciembre, a las doce de la noche, sale el fantasma del Maestre de los Caballeros templarios. Mientras recorre la fortaleza va convocando a los caballeros para continuar la conquista, al no encontrar a nadie vuelve decepcionado a su tumba hasta el año siguiente.

En cuanto a la población de Miravet, el casco antiguo es un entramado de casas que se asoman al río repartidas por un terreno escarpado y abrupto. Casas antiguas, bonitos rincones, marcas de crecidas del río y miradores desde los que observar la flora y la fauna que, por su interés, están protegidas es esta zona del río.

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Delta del Ebro, Tarragona

Experiencia cicloturística en el Delta del Ebro.

Os contamos, brevemente, nuestra experiencia en bicicleta por una de la rutas cicloturistas que hay señalizadas por el Delta del Ebro.

Al llegar a su destino uno de los ríos más importantes de la Península Ibérica, crea una variedad de hábitats donde el hombre se sigue aprovechando de la naturaleza e intenta aprender a convivir con ella. Es el segundo humedal en importancia de España, en el que se refugian una esplendida y variada fauna, habiendo un censo de aves permanentes que aumenta considerablemente con las migratorias cuando llega el otoño.

Se pueden hacer recorridos en barco que llegan hasta donde el río se hace mar, muy turístico y masificado a nuestro gusto, también recorridos senderistas o en bicicleta, que se adentran entre la flora aumentando la posibilidad de ver aves en su habitat natural -sin ser molestadas- desde los muchos observatorios que hay repartidos por todo el parque natural.

Fauna: son particularmente abundantes los patos, a mediados de junio se ven las madres con sus patitos detrás. Fochas y también flamencos. En estaciones migratorias, la garza imperial y real, y diversas clases de garcetas. Entre los peces; las doradas, la anguila y la angula.

 En cuanto a la flora las lagunas están rodeadas de juncos, cañizos y arrozales inundados, que según la época del año tienen un color. En nuestra visita estaban verdes, pensamos que cualquier época del año sera buena para visitarlo, pero la primavera tiene su encanto especial.

La ruta que realizamos en esta ocasión es la que se denomina:

 Itinerario 1 " RUTA DE LAS LAGUNAS"

Distancia: 26Km. lagunas de L`Encanyissada y La Tancada, recorrido sin desnivel, planicie total, asfalto y tierra, parcialmente señalizado. Es importante pasar antes por el centro de visitantes y hacerse con el folleto de la ruta -del cual estoy yo sacando la información- puesto que llega un momento que no hay indicaciones y hay que seguir por intuición y con el mapa del folleto en cuestión.

Partiendo de la Casa de Fusta, se recorre primero la laguna de L`Encanyissada. Frente a la Casa de Fusta hay un observatorio y en el primer km. nos encontraremos con otro. Mas adelante una finca con toros de lidia. Seguimos el recorrido viendo aves diversas - imprescindibles los prismáticos y el anti-mosquitos  también ir provistos de agua pues no hay donde abastecerse en toda la ruta - luego pasamos entre campos de arroz y el recorrido nos obliga en algunos tramos a ir por la carretera -poco transitada pero no nos gusto mucho-. Después de un rato circulando con coches en dirección a la playa del Trabucador, nos desviamos para hacer -a nuestro gusto- el trayecto más bonito de la ruta, La laguna de la Tancada, mucho tramo por carril bici en absoluta paz y silencio, roto únicamente por el sonido de las aves. Llegando nuevamente a la Casa de Fusta, principio y fin de esta ruta circular que sin duda recomendamos, con o sin bici.
                                        

Gracias por tu visita ¡¡Hasta pronto!!

                                             

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Baix Ebre, Tortosa

Un viaje rodando que nos salió... redondo

    Pedaleando por tierras del Ebro

Hace unos años la tarjeta de crédito que mora en mi cartera me daba unos puntos por usarla, los cuales fui acumulando sin darles ningún uso, hasta que un buen día me llego un aviso de mi entidad bancaria en el que me comunicaban que se acababa el programa de puntos y que debía gastarlos o me los trasformaban en puntos Travel Club, así pues me interese por el tema, entre en la página web de la entidad y cuál fue mi sorpresa que en el apartado “Acuerdos con otras Empresas” se encontraba Paradores ¡¡PODÍA TRANSFORMAR MIS PUNTOS!!! No me lo pensé dos veces, cambie todos los puntos que me había dado la visa por puntos amigos….¡¡Y yo sin enterarme!! Lástima, hubiera pagado como siempre y disfrutando como nunca.
Después de hacer el canje y para no perder comba, me dispuse a hacer una nueva reserva.

Por varias razones nos gusta el parador de Tortosa, sabía que se iba a reformar y quería despedirme de él, tampoco quería ir demasiado lejos, así que reserve una habitación con dosel, a mitad de puntos y con puntos caídos del cielo….¡¿Se puede pedir más?!
Llegamos al parador por la tarde, descargamos nuestros bártulos en la habitación, la cual disponía también de salón con un ventanal con vistas al Ebro y en la parte del dormitorio el típico balcón de madera, algo que creo iban a eliminar en esa próxima reforma.

Después de deshacer el equipaje nos tomamos nuestra copa de bienvenida, luego nos dimos un paseo por los alrededores del parador, en concreto por el llamado “Passeig de les Fortificasions” o lo que es lo mismo, Paseo de las Fortificaciones, un paseo que sorprende por lo extenso y por las vistas.

Ya habíamos estado en otras ocasiones en Tortosa, por lo que la Catedral, los Jardines del Príncipe, los Reales Colegios, el Centro de Interpretación del Renacimiento y otras muchas cosas ya las conocíamos.

Cenamos prontito y junto a uno de los ventanales góticos del comedor, después, un paseo por el exterior del Castillo de la Zuda para ver los jardines, la torre del homenaje, la ciudad iluminada y el Ebro, el inmenso Ebro.


Al día siguiente después del desayuno salimos del parador en dirección a Gandesa, tras pasar Xerta y antes de llegar al kilómetro 32 de la C-12, hay una área de descanso con un mirador sobre el Ebro con vistas al famoso Azud de Xerta.




Aparcamos allí nuestro coche, pusimos apunto nuestras bicis y comenzamos a pedalear por la Vía Verde de la Val del Baix Ebre, la vía va en un principio paralela al Ebro, para después seguir Río Canaletes arriba, no recuerdo exactamente en qué punto se convierte en Vía Verde de la Terra Alta, creo que en la estación de Pinell de Brai.

                   

Lo más impresionante de esta ruta, además de los preciosos paisajes, son los viaductos y los túneles, muchos y muy largos, y oscuros, muy oscuros, alguno de más de 1km. en la mayoría la oscuridad no es total, pero hay uno -que me impresiono especialmente- que además de largo es en curva, por lo que no se ve luz al final del túnel, lo suyo seria que estuvieran iluminados, pero ya sabéis, los vándalos arrasan con todo, nosotros llevamos muchas luces, incluso un frontal cada uno, pero aun así no ves mas allá de tus narices.

La ruta la finalizamos en la Fontcalda, que como su nombre indica en un nacimiento de agua caliente. En el paraje también hay un Santuario.

Después de darnos un baño y hacer nuestro personal control de avituallamiento, emprendimos el regreso exactamente por el mismo trayecto por el que habíamos ido, pero…. todo cuesta abajo, una verdadera gozada, en total unos 52 km.

Llegamos al parador de nuevo y como era un mes de junio, las horas de sol eran muchas, por lo que acabamos la tarde disfrutando del relax que ofrece su piscina.

En otra ocasión y partiendo desde este mismo parador hicimos una excursión por el Delta del Ebro, una zona que está llena de rutas señalizadas muy recomendables.

                 Experiencia cicloturística en el Delta del Ebro

Paradores, Vías Verdes, Caminos Naturales y bicicleta, para mí una buena combinación de turismo activo.

               

Gracias por tu visita ¡¡Hasta pronto!!

                                             

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  Otras Vías Verdes que hemos recorrido:

●Vía Verde Ruta del Carrilet

●Vía Verde le Mar

●Vía Verde del Baix Ebre

●Vía Verde Del Ferro i del Carbó

●Vía Verde del Bidasoa

●Vía Verde de Ojos Negros                 

●Vía Verde del Plazaola

●Vía Verde del Irati